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肯尼迪戒不掉的,全美人民也戒不掉……情迷古巴探访之旅(中)

巧眼看世界 2021-04-06 09:25:07

在春日暖洋洋的阳光里,听着《乐满哈瓦那》这一曲Chan Chan,整理古巴之旅的文字与图片,我仿佛又回到了加勒比海边,回到哈瓦那的街头、来到特立尼达的小酒馆里……

PS:如果你和我一样喜欢这首歌,推荐当年获无数国际大奖的古巴音乐纪录片《Buena Vista Social Club》(译名:乐满哈瓦那、乐士浮生录)。虾米音乐也能搜到片中歌曲专辑。


上期回顾:

情迷古巴探访之旅(上)

 

章节概要:

(上)

1.无处不在老爷车

2.随时随地喝一杯

3.一言不合就跳舞

(中)

4.世界上最好的雪茄

5.时尚与复古,富有与贫穷

6.上帝打翻的调色板

(下)

7.出海,抓个虾,裸个泳

8.两个外国人留给古巴人民的精神财富

文末附行程

 

4.世界上最好的雪茄

 

旅行,可能会改变我们一些固化的习惯或者爱好。

 

古巴之行,让我从一个闻到烟味儿就反感的人,变成雪茄初级爱好者。嗯。目前只能算初级

这里有世界上最好的雪茄,美国总统、世界名流、以及各国老百姓都戒不掉的古巴雪茄。

有这样一则史实趣闻

 

1962年2月6日,肯尼迪将他的新闻秘书Pierre Salinger叫到办公室,要他“帮个小忙”——弄1000支古巴雪茄,而且只给他不到24小时的时间。

因为总统先生即将签署美国针对古巴的禁运令,禁止该国的任何产品进入美国,包括他最爱的古巴雪茄。

第二天上午8点,整整1200支雪茄准时送到。肯尼迪微笑着打开抽屉,拿出一份禁止所有古巴商品进入美国的法案并在上面签名。

从此之后,古巴雪茄在美国成了非法产品。

 

然而,美国能抵制古巴,却抗拒不了古巴雪茄;肯尼迪戒不掉的雪茄,美国人民更戒不掉。

 

尽管禁止销售古巴雪茄,但美国每年消费约400万支真正的古巴雪茄和几百万支假冒的古巴雪茄。

古巴每年出售大约1.2亿支手工制造的优质雪茄,占世界市场的70%(不包括美国在内)。很多美国富豪餐桌上抽的雪茄,都产自古巴。

古巴肥沃的红土孕育出世界上最好的烟草。

古巴的Vinales Valley(云尼斯山谷)是公认最为纯正、品质最好的雪茄烟叶产地,这片哈瓦那以西150多公里的红土地上遍布烟叶种植园。

云尼斯山谷所在的比那尔得里奥省(PinardelRio)也随烟草工业发展而兴起。

一只上好的古巴手制雪茄需要卷烟工全身心投入,灵巧的双手切割烟叶,熟练的卷烟,恰到好处的收尾。在古巴,我们有幸参观了比那尔德里奥市雪茄烟厂。


和美食一样,除了熟练的工艺,操作者的心情能影响食物口感、产品质量。

在雪茄工厂参观时,恰逢即将午休时。一个工人头目模样的人进来叽里呱啦说了一通,话音刚落工人们一片欢呼。懂西班牙语的小李翻译说,大概是通知今天午饭加了一个鸡腿之类的简单福利。

对生活要求简单,快乐也来得更容易。

雪茄工厂里理论上是不允许拍照的。我实在忍不住举起了手机镜头,工人们很友善的送过来微笑

雪茄和香烟最大的不同在于不入肺,吸食靠舌头体会,可以理解为“气态口香糖”。品质优良的雪茄烟草味浓郁,不同燃烧段可以品尝到雪松木、咖啡、巧克力、香草等各种不同的味道。

雪茄的二手烟味道,那是相当的好闻。

我和闺蜜都没有抽烟史。但在古巴每每进入雪茄工厂、雪茄商店,或者有雪茄味儿的餐厅酒吧,就不由自主深呼吸,活脱脱三个“瘾君子”既视感

我们对雪茄味道的迷恋属于典型的感性认知。因为那浓郁的香草味儿、浓情的拉美音乐、以及朗姆酒调制的鸡尾酒……

让我们迷恋上的,不是雪茄本身,而是一种气质,古巴特有的气质!

 

5.哈瓦那,时尚与复古,富有与贫穷

 

作为古巴首都,哈瓦那因殖民的关系留下了很多英法占领时期的建筑,而拉美人对鲜亮色彩的驾驭能力使得整个城市焕发着一种复古而又时尚的气息。身边时而嗖嗖经过老爷车,时而慢悠悠晃过来一辆马车……

始建于1748年的哈瓦那大教堂,古巴最古老的大教堂。

这栋融合了欧洲巴洛克和美洲风格的建筑,被誉为石头谱出的音乐。传说哥伦布的遗体曾存放在这座大教堂中。作为城市地标,哈瓦那老城区的国会大厦让我恍惚有来到华盛顿的错觉。

1898年美西战争美国胜利后,古巴形同美国的属地,方方面面都向美国方式靠拢,这座1929年落成的古巴国会大厦,就是仿造美国国会大厦而建。

国会大厦像是美国和古巴亲密期的定情物,无声的诉说着“昨天还叫人家小甜甜”

 

我想起那句老话“床头打架床尾和”。美国和古巴这对咫尺天涯的冤家,打完了亲,亲完了敌。奥巴马执政期间曾冒出缓和的苗头。虽然正在进行的古巴大选极有可能意味着卡斯特罗时代的结束,然而以川普的风格,能否重修旧好也是充满各种可能性啊。


在哈瓦那的第一顿晚餐,来到当地最负盛名的西班牙餐厅,餐厅在拍摄“速度与激情8”的海滩大道旁。菜品、音乐、酒色……可与欧洲及魔都的格调餐厅媲美。

然而就在这家高档餐厅旁边,是哈瓦那很常见的危楼。

这,就是哈瓦那!

 

古巴的物资到底有多匮乏?

 

我们的私导小李和司机大叔都居住在首都哈瓦那,据他们说,已经几个月没买到过酱油和鸡蛋

我很清楚的记得,在西恩富戈斯那天,恰逢当地国营商店有鸡蛋到货。司机大叔把我们在步行街放下之后,欢天喜地的奔向了那家商店。

这是当地市民排队买鸡蛋的场景

 

在哈瓦那市中心街区的菜场,蔬果品种少而且品质堪忧。破破的小菜场播放着欢快的音乐,卖洋葱的小哥随着音乐很自然的舞动……

古巴人向来如此,缺粮缺菜缺物资,但不缺音乐舞蹈和阳光。


无论物资多么匮乏,很多古巴人却常常让我们感到一种由内而外的贵族气质和不着痕迹的优雅。也许是鼎盛时期辉煌留下的底气?也许,是人种天性?(古巴人口中,白人占60%以上,其中大部分是西班牙后裔

 

6.上帝打翻的调色板—特立尼达

 

特立尼达是此行我最喜欢的古巴城市。

(此处科普一下:很多足球迷知道特立尼达与多巴哥共和国,那是中美洲加勒比海南部的一个岛国。和古巴的历史名城特立尼达是两码事哈^_^)

 

特立尼达是迭戈·巴拉斯凯斯(哥伦布的爱将)为西班牙在古巴创建的第三座殖民地城市。斑驳的彩色建筑、浑圆的鹅卵石街道……让人有一种穿越到500年前古巴的既视感。

特立尼达位于埃斯坎布雷山脉和加勒比海之间,曾经是走私者、海盗和贩卖奴隶的前哨。丰富的奴隶资源繁荣了制糖工业,为特立尼达带来充足的资金建造华丽的房屋、教堂和修道院。随着古巴其他城市的崛起,特立尼达逐渐衰落。

 

上世纪50年代,特立尼达被确立为古巴的国家纪念碑,修缮历史建筑、禁止新的开发。这个明智之举让特立尼达重放异彩,成为古巴知名旅游城市,并获得了“城市博物馆”的别称。


了解和感受特立尼达的最佳方式是步行。殖民建筑博物馆、古巴人文化美术馆、考古与自然科学博物馆、还有那些精心整修的殖民时期的公寓建筑,如今都已经成为博物馆,遍布全城。


当然,你也不用刻意看地图寻找博物馆,因为整个城市本身就是一座偌大的博物馆。

历史不仅仅在课本上,也不是只在陈列厅里。历史,写在一砖一瓦一块鹅卵石上。

马约尔广场,特立尼达的中心,游客聚集之地。广场上耸立着高大的国王棕榈和城市保护神特尔西科雷女神雕像。

我更喜欢远离马约尔广场,走在那些不知名的马路,感受这里缓慢的生活步伐,聆听鹅卵石街道上马蹄回响的声音

特立尼达的街道设计得杂乱无章,其初衷是为了阻挡海盗入侵。如今,迷宫般的街道成为别样的风景。

历史是奇妙的。曾经的不好,某种程度也许造就了今天的好。

就像特立尼达,殖民地、海盗、奴隶贩卖……这些历史因素成就了今天别样的景致。

 

不同于特立尼达的宁静,相距几十公里的西恩富戈斯显得可爱而富有生机。

我们所居住的Jagua Hotel捷豹酒店,正好位于城市标志性建筑瓦利大厦旁。

上图Jagua Hotel 捷豹酒店;下图瓦利大厦

瓦利大厦(Palacio de Valle)混合了摩尔风格和哥特式风格,建于1917年,现在是一家餐厅。

 

不同于古巴的其他地方,西恩富戈斯原先是法国的殖民地,建筑带有浓厚的法国元素,2005年被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

相比之下,我更喜欢特立尼达宁静的气息。

此行在特立尼达停留的时间太短。如果有机会再去古巴,我会选择在特立尼达找一栋殖民地时期建造的大厦里租一间房,每天闲逛发呆,像古巴大爷这样蹲在路边……

我只想静静的……抽雪茄


未完待续……


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