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德国旅行 | 蓝色忧郁下的柏林

卡纸纪 2019-06-26 03:39:09

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爱与恨交织的柏林

我站在勃兰登堡门望着天空

BERLIN


城市概况

柏林(Berlin),位于德国东北部,是德国的首都和最大的城市,也是德国的政治、文化、交通及经济中心,有人口约350万。

第二次世界大战后,城市被分割为两个区域,东柏林成为了东德的首都,而西柏林事实上成为了西德在东德的一块飞地,被柏林墙围住。直到1990年两德统一,柏林重新获得了德国首都的地位. 



说到柏林你会想到什么?

法西斯主义的诞生地?柏林墙的两级世界?

还是如今德国工业强盛下的世界,甚至如今的柏林国际电影节。

柏林这座城市有太多的历史印记与标签。因为这座城从20世纪开始就没有再消停过。从第一次世界大战到二次世界大战。这座城和这里的人们的命运惺惺相惜。犹如过山车般的起起落落。最终深深的留在历史的长河之中。



在即将到达柏林之前,我还不确定这是怎样的一座城市。欧洲的经济与文化繁荣总能让人感觉和联想到 ,这里的城市是如何的现代且辉煌。

当搭乘从德国科隆到柏林的列车时,心中反复在琢磨这座城市。当列车抵达柏林的中央火车站。从列车上听来的那一刻,看到眼前的现代化的火车站及高速行驶的列车,眼前的景象,也没有让我感觉到惊奇。甚至觉得柏林就应该这样,毕竟这里是的德国的首都。

然而接下来的几天,当我走进柏林的城内,彻底的颠倒了我对这座城市的认知。内心不断的重复的想一个问题,高度发达的资本主义强国的首都哪去了?


                                柏林中央火车站


柏林的中央火车站旁边就是德国的地标性建筑-国会大厦。从火车站到国会大厦的路上,观察柏林人的生活状态,突然给我感觉,这里的人脸上无喜无忧. 行色匆匆的人们,不管游人,是如何拿相机拍这里的一切,及声情并茂的谈论,以一种事不关己的心态,用余光扫射游人。因此柏林人,给我留下的印象是 性冷淡。


                                        踢足球的小哥


柏林的国会大厦作为国家的标志性建筑。类似于北京的人民大会堂,华盛顿的白宫。是国家权力的象征。它见证了德国历史一波三折的起伏。国会大厦的建筑,体现了古典式,哥特式,文艺复兴和巴洛克式的的建筑风格,是德国统一的象征。



对于20世纪的世界来说,这里是魔鬼的殿堂。历史重大惨绝人寰的事件,都是从这里提出,决策,到实施。对于那个年代的人们,如果来到柏林,会是两种情况,与魔鬼共舞,或者成为,魔鬼的奴隶。因为二战开始后,国会大厦被希特勒 当作军事的工具。直到柏林战役,苏联打败柏林,并占领这个恶魔之城,从此从历史的辉煌中逝去。

                           二战苏联轰炸柏林国会大厦


如今的柏林国会大厦前,的广场上。已经没有战争遗留下来的痕迹,人们在广场的草坪嬉戏。在阳光明媚的周末,或许坐在这里是游人,不会联想到这里曾是一片狼藉。战争换取了如今的和平,同时也警醒,战争给人类带来的痛苦与灾难。


躺在国会大厦前的草坪上,回想柏林的前世今生,当看到德意志联邦的三色旗竖立在国会大厦顶端。心中不然感慨,德国的重生靠的是什么?从一片废墟的国家重新走回欧洲的经济强国。是怎样的民族精神,让柏林浴火重生。

从柏林的国会大厦,再往前走,就是勃兰登堡门了。

最初是柏林城墙的一道城门,因通往勃莱登堡而得名。现在保存的勃莱登堡门是一座古典复兴建筑,由普鲁士国王腓特烈·威廉二世下令于1788年至1791年间建造,以纪念普鲁士在七年战争取得的胜利。


勃兰登堡门建在柏林市中心的中轴线上。虽然柏林城总体的城市规划不是对称的,但是这片区域以菩提树大街为中心轴,两边是各国的领事馆。及各种博物馆。有趣的是,在这次游玩波兰登门的时间,看见有一位年迈的老人,在美国领事馆门前,抗议美国总统川普。虽然我不知道他是因为何事,但这种精神是值得佩服的。


 在美国领事馆抗议的老人


沿着菩提树大街,准备前往柏林犹太人纪念碑。看着马路两旁的建筑,仿佛置身在北京长安大街。为什么这么说,因为柏林中心城区的建筑风格大多参照苏联的建筑风格。当二战结束时,柏林战败,苏联控制了柏林,战火把这里夷为平地。所有具有悠久历史的普鲁士建筑变成废墟。因此二战结束后被苏联控制下的柏林,城市建筑大多参照苏联建筑风格。仿佛置身在社会主义国家。如今北京长安街两旁的建筑,也含有苏联的建筑元素。


菩提树大街


犹太人纪念碑,是这柏林这坐城市记忆的痛。希特勒领导下的法西斯,大肆残杀灭绝犹太人,震惊中外。一个民族屠杀另一个民族。使犹太人离开故土,流亡海外。这一残暴的反人类举动,使得世界人民团结一起反对法西斯主义。

犹太人被害纪念碑,建在曾经希特勒政府的官邸处。背后的意义是警醒世人,不要让法西斯主义萌芽再起。


欧洲犹太人被害纪念碑


纪念碑的设计理念,是让人置身在碑林之中,仿佛与世隔绝。青灰色的石壁,错综复杂的碑林。让人感觉到迷失,迷失在暗黑丛林中。让人感觉到绝望,体会那个年代犹太人是多么无助。



当我站在碑林之中,我在想碑林的意义是为了纪念被残害的犹太人,这又有什么意义呢?安慰死者,还是施暴人的自我安慰 ?有些事儿,不是认错了就能改变的。那些有罪过的人,去教堂买了一张救赎券,就认为自己可以忘掉那些残暴行为。引用作者阿明马洛夫的一句话,如果每个人走到生命尽头时,可把计时器回拨到零,这未免太简单了; 仿佛一部分的人的残酷与贪婪,另一部分人的同情与无私,可以假惺惺地前后抵冲,结算清楚。这样,凶手与牺牲者,施害者与受害者,在死亡时都恢复无辜者?



来柏林,查理检查站,是要来体验一下的,虽然这是一个冷门的景点,但是这里也是非常有历史意义的。在冷战时期,以美国为首的资本主义国家与以苏联为主导的社会主义国家,形成了两极世界。而柏林的查理检查站就是两级世界的产物。这里造就了两级世界的分界线。从而形成了东柏林和西柏林。


   查理检查站


如今,查理检查站竖立着由艺术家弗兰克·蒂尔(Frank Thiel)设计的一苏联士兵和一美国士兵的肖像和盟军检查岗亭的复制品。在检查站旁边是柏林墙博物馆,博物馆展出了柏林墙的历史,但重点在于逃跑工具。展品包括热气球,带秘密隔间的轿车及其它那时使用过的工具。博物馆不落俗套,有些趣味,但显得有些空洞,因为人们都会想到对于柏林人来说,柏林墙是悲剧性的。


                                    柏林墙

如果说犹太人屠杀纪念碑是这座城市的伤痛,那么柏林墙就是这座城市另一道伤痕。柏林墙的建立是冷战期间美国和苏联两大阵营之间冲突导致的。它是第二次世界大战后德国分裂和冷战的重要标志性建筑,也成为了分割东西欧的铁幕的一个象征。



今天的柏林墙,已经不在有那时的意义。而对于生活那个岁月的柏林人,是不可抹灭的痛。政治造成的悲剧,导致与故土,与家人分离。

如今的柏林墙成为了摄影爱好者与文艺青年的聚集地。原址上拥有柏林墙遗址纪念公园以及世界上最大的露天画廊——东边画廊。1990年9月28日,来自21个国家的180位艺术家在长达1316米的柏林墙上创作的不同主题绘画组成的画廊。



柏林是一座萧瑟的城市

在这里无法体会到伦敦的精致生活与巴黎的纸醉金迷

这里的一切都是那么安静,或许用谦卑来形容柏林也是恰当的。

行走柏林的街道,看不到这里的现代与繁荣。很难想象这里是经济强国德国的首都。



体验完这里的一切,搭乘地铁,离开这座城市。地铁是我感受柏林人生活状态方式最后的方式。行色匆匆的柏林人,面无表情的去寻找自己生活的方向。


Berlin

废墟中再次燃烧的城市

二战让这里的变得迷罔

此刻柏林的阳光

是如此珍贵


End

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——《卡纸纪旅行》




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